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1) Technique
2) Astuces
Elle se fait toutes les 15H en condition sportive et jusqu'à 30H en utilisation rando.
Le bouchon de vidange se trouve sous le pignon de sortie de boite, un petit conseil faites chauffer le moteur avant ça va mieux.
Très important il faut débrancher le tuyaux d'arrivée d'huile afin de vidanger aussi le bocal. Une fois que tout est vide, assurez vous de bien avoir tout resserré proprement, le bocal contient un tout petit peut moins que 2 litres.
Le bouchon d'huile n'est pas très accessible, un tuyaux de 60cm monter sur un entonnoir fera très bien l'affaire.
Attention : la vérification du niveau d'huile se fait à chaud, sinon l'huile fini par descendre dans le carter et vous aurez toujours l'impression qu'il en manque.
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Le reglage des amortisseurs est primordiale pour bien exploiter la puissance du moteur et proteger la partie cylce des receptions brutales.
Sur le Raptor les amortisseurs avant sont reglables uniquement en precontrainte alors que l'amortisseur arriere est reglable en plus en compression et en detente.
Un peut de vocabulaire :
- La précontrainte, permet de comprimer le ressortage, sur les amortisseurs avant cela s'effectue avec les brides situé sur le bas, à l'arriere cela s'effectue avec un ecrou et contre ecrou sur la partie haute du ressort.
- la compression, uniquement sur l'arriere, c'est la petite vis en haut de l'amortisseur sur la bonbonne, ceci permet de regler la resitance à la vitesse d'ecrasement de l'amortisseur.
- La detente, uniquement à l'arriere, petite vis en bas de l'amortisseur, permet de regler la resistance à la detente de l'amortisseur.
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Voici un exmple avec le tres performant amortisseur Olhins 46PRC à double ressorts. cliquez sur la photo pour voir le detail |
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Reglage precontrainte, detente, compression Ressort (rouge) pour abaisser le centre de gravité tout en maintenant les roues plaquées au sol sur les petites bosses. assoupli la compression de ressort principal. |
Pour effectuer un bon reglage, il faut mettre tous les reglages à 0, monter les amortisseurs et commencer par la précontrainte.
Sur l'avant la precontrainte doit etre proche de 0, c'est à dire que vous soulevez le quad puis le relachez doucement pour qu'il pose sur ses roues, les amortisseurs ne doivent pas se comprimer au dela de 5mm. Reglez la précontrainte du ressort pour obtenir ce résultat. Attention dans le cas d'un double ressort (comme cet Olhins) le ressort rouge est dans tous les cas comprimé au completement, c'est normal.
Pour l'arriere la precontrainte peut etre d'1cm.
le reglage de la compression et de la detente se font quasiment ensemble, dans un premier temps il faut juger celon son desire, plus c'est souple, plus vous risquez de talonner et de rebondir, plus c'est dur et plus le quad est difficile à tenir sur de la tole ondulé, il faut trouver le bon compromis (gros sauts / stabilité).
De meme pour la detente, plus l'amortisseur remonte vite plus il réagira bien sur la tole ondulé par contre sur une mauvaise récéption c'est le coup de raquette assuré, plus il est dur plus il encaissera bien les gros chocs mais perdra de l'efficacité sur la tôle ondulé.
Pour information les amortisseurs avant d'origines de l'YFZ450 possedent les 3 reglages, sur les EMC la compression et la detente s'effectuent avec la meme vis, tous les autres (Ohlins, PEP, Wite Power ..) ont les reglages séparé mais à titre indicatif, une paire d'EMC est à environ 600€ et 3 fois plus pour une paire d'ohlins comme la photo ci dessus.
Pour avoir essayer ce modele, la tenue de cap et la souplesse des réceptions n'ont rien à voir avec les amortisseurs d'origines, le train avant est scotché au sol, les récéptions sont d'une souplesse remarquable. Merci à Martin-Motos pour ce pret.
La cosse sur la bobine est très exposée, elle est placée sous le phare avant gauche. Comme la cosse de la marche arrière, il faut régulièrement la resserrer avec une pince et lui mettre un coup de bombe contact.
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Un problème récurant, le voyant de la marche arrière reste allumé ou clignote, du coup le moteur a des ratés. Il y a un limiteur de régime quand on est en marche arrière pour éviter d'aller trop vite et risquer de faire sauter la vitesse en première. La solution se trouve sur la cosse situé en dessous du pignon de sortie de boite, celui ci prend régulièrement les projections de la chaîne et surtout l'humidité.
La première solution consiste à régulièrement mettre de la bombe contact sur la cosse et même de la resserrer avec une pince.
La deuxième solution consiste à supprimer ce capteur, il faut connecter le fil de la cosse à la masse le plus fiablement possible le mieux est de mettre une cosse ronde de bien la sertir et même souder le fil dessus puis le raccorder sur une vis du carter.
Attention le voyant ne s'allumera plus et la vitesse en marche arrière ne sera plus limité, il faut éviter les gros coup de régime. Prudence donc.
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Un problème courant sur le raptor qui visiblement n'est toujours pas solutionné. Vous appuyez sur le bouton du démarreur, le moteur du démarreur tourne mais le moteur n'est pas entraîné, c'est la roue libre qui vient de lâcher.
Attention, ne roulez pas comme ça car la roue libre se trouve dans le carter moteur coté gauche derrière la bobine du volant magnetique. Autrement dit la roue libre est composée entre autre d'un roulement et d'un ressort, si un morceau se détache, il se balade dans le carter et bonjour les dégâts.
Contre ce problème il n'y a pas grand chose à faire sinon que de changer la roue libre pour un coût avoisinant les 250€ et souvent meme le pignon d'entrainement car il prend du jeu au contact de la roue libre (150€ de plus) sans la main d'oeuvre.
Il possible à moindre coût d'installer un compteur, c'est vrai pour n'importe quel quad. Vous pouvez acheter un compteur type vélo en grande surface et l'installer sur le guidon. Le capteur peut être installer soit sur une roue avant ou plus facilement sur la couronne arrière avec le capteur sur le bras oscillant. Dans ce cas il faut souvent allonger le fil ce qui n'est pas le plus compliqué. Ensuite vient le moment de sortir la calculette pour mesurer quel distance est parcourue sur un tour de roue. Vous prenez le diamètre extérieur par exemple sur une roue 20/10-9 le diamètre est 20 pouces que vous multipliez par 25,4 pour avoir la longueur en millimètre ensuite par PI ou 3,141592653960 ;-) pour le périmètre il reste ensuite à le rentrer dans le compteur.
Une autre solution plus facile est de mettre un point au sol et une marque à la craie sur le pneu et faire par exemple 5 tours de roue pour ensuite mesurer la distance puis la diviser par 5.
Cette astuce nous a été proposé par Frédéric, merci à lui.
Pour ceux qui sont pret à investir 100€ il y a la solution tres pro de TrailTEch : www.trailtech.net/raptor.htm
Un kit durite aviation donne beaucoup plus de précision et d'efficacité aux freins, s'en est même plutôt surprenant. Il y a 2 manières de procéder, acheter un kit complet dans le commerce et le monter ou acheter de la durite en linéaire et les raccords, se qui revient moins chère, en faisant tout vous même, pour le prix d'un kit avant vous avez l'arrière avec. A l'avant il faut supprimer les tuyaux acier et le répartiteur pour faire partir les 2 durites directement depuis le maître cylindre de la poignée (il y a un raccord spécifique) c'est plus efficace. Pour l'arrière il suffit de remplacer l'existant.
Après la pose, soignez bien la purge des freins, la moindre bulle d'air et vos freins sont mou.
Les solutions sont quasiment infinies.
Le premier truc facile et qui coûte rien, est d'enlever le couvercle de boite à air et d'enlever la chicane du silencieux. De préférence il faut faire régler les carbu après l'opération pour bénéficier du meilleur rendement (environ 30€)
Dans un coût raisonnable il y a la solution de monter un kit filtre à air de type KN.
Une ligne de pot apporte pas mal de couple et/ou de puissance suivant les modèles. Attention, il y a des pots qui n'apportent rien de plus que du bruit, parfois le silencieux d'origine sans la chicane fonctionne mieux. La ligne proposée par Yamaha (Doma) fonctionne très bien sur le raptor sinon il y a l'inévitable FMF. Vous avez le chois de monter juste un silencieux (ce qui permet de monter rapidement l'origine à la place pour faire une rando) pour un coût autour des 450€ ou la ligne complète, le plus efficace mais peut coûter 2 fois le prix d'un silencieux.
Dans tous les cas il faut faire régler les carbus après un changement de l'échappement si vous souhaitez profiter totalement du gain.
Dans le même ordre de coût (sans la main d'oeuvre) vous avez la possibilité de monter un piston haute compression, c'est une prepa fiable et qui apporte tout de même un gain sympa surtout sur le couple. De même pour les arbres à cames
Ensuite on attaque la grosse prepa, avec modification de la culasse, soupape, vilebrequin, carter moteur ... bref, quand on attaque se genre de prepa vous payez une deuxième fois le quad et beaucoup plus.
A moins de vouloir être dans le top10 du championnat de France, il y a déjà moyen d'en faire pas mal avec juste une ligne de pot ... Il ne faut pas oublier que Greg a gagné la winter quad 2004 avec juste une ligne de pot sur l'YFZ450 ... comme quoi il est préférable d'apprendre à bien piloter avant de sortir le carnet de cheque ;-).
